Manzi's, Londres W1: 'Libertar os níveis de acampamento e de si mesmo

O glamour da velha escola nunca deixará de ser atraente

Aconteça o que acontecer com os restaurantes no futuro, os donos de restaurantes exigentes sempre abrirão lugares como o novo Manzi's no Soho, e com custos consideráveis, porque o glamour da velha escola nunca deixará de ser atraente. Mordomos de IA, lojas de frango frito vegano em BoxParks e taquerias de hip-hop pop-up com tema dos anos 1990 são muito emocionantes, mas não se você precisar de um lugar para hospedar um grupo em uma ocasião especial.

Eu precisava de um lugar que aceitasse uma reserva e fosse ocupado o suficiente para lidar com nossos inevitáveis ​​níveis de ruído, mas ao mesmo tempo calmo o suficiente para que todos pudessem conversar. Eu precisava de entradas, pratos principais e pudins, então o jantar realmente parecia uma noitada de verdade, em vez de um trabalho urgente. Além disso, tinha que ser um pouco sofisticado, mas não tão sofisticado a ponto de custar £ 200 por cabeça e nossa conversa ser interrompida a cada sete minutos por um garçom explicando reverentemente o processo pelo qual eles coletam a seiva de bétula para o molho confitado. aipo-rábano gigante de Praga.

Se todos esses requisitos parecem um tanto desatualizados, é porque provavelmente estão. E, no entanto, quando o Grupo Wolseley abrir uma vasta brasserie de frutos do mar revestida de mármore durante todo o dia, servindo ostras e linguado, bem como sanduíches de peixe e glórias de knickerbocker, muitos clientes farão uma nota, porque aqui é um local para todos razões.

O cardápio do Manzi tem como tema o mar e apresenta floreios luxuosos, como termidor de lagosta e tamboril wellington, mas se há alguém no seu grupo que não tem estômago para peixe, não se preocupe, porque também há canhão de cordeiro com caponata de berinjela, costela- olho com manteiga de café de paris e tagine de vegetais marroquinos com cuscuz de açafrão e damascos. Ou seja, você não precisa gostar de amêijoas palourde para comer aqui, mas ajuda.

Quando digo tema marinho, não me refiro a redes de pesca de juta, pinturas de faróis ou aquelas placas caprichosas com conchas em relevo que vendem no The Range que dizem: “Esta casa acredita em dedos de areia”. Não, quero dizer sereias de mármore, um enorme espadim montado na parede, um mural de O Velho e o Mar de Hemingway, galheteiros em forma de caranguejo e uma infinidade de acessórios e acessórios de peixe adornando as maçanetas das portas dos banheiros e as costas das cadeiras . Resumindo, é tudo um pouco sangrento – mas eu gosto.

O Manzi's tem um cheiro de sala de jantar de navio de cruzeiro, o que pode parecer um desprezo, mas não é. É mais a parte elegante da sala de jantar onde você só pode comer uma vez por semana e para a qual eles trazem o capitão em sua faixa e as mulheres vestem um “vestido elegante”, em vez do bufê gratuito com uma fonte de chocolate e americanos enfiando macarrão com queijo nos ouvidos. Durante aquelas breves horas enquanto você flutua por um fiorde norueguês e come suflê, é como se você estivesse em um microcosmo totalmente separado.

No Manzi's, porém, você está na verdade navegando logo atrás da Dean Street e da Frith Street, então, no momento em que você salta do navio, seu feitiço elegante e cintilante é quebrado, porque de repente você se encontra no meio da briga habitual do Soho. . Mesmo assim, durante as poucas horas em que estive navegando no Manzi's, gostei bastante de seus níveis de acampamento Liberace e de sua estupidez autoconsciente. Mais do que isso, porém, gostei da comida. O ensopado de peixe cioppino era farto, uma base espessa, rica e perfumada repleta de bacalhau, moules, lulas e lagostins servidos com massa fermentada grelhada e uma grande gota de aïoli de açafrão agradavelmente vicioso. Uma entrada de alcachofras violetas fritas era macia, mas crocante e amanteigada, acompanhada de uma boa salsa e gremolata de limão. Uma tigela de búzios cozidos no vapor foi temperada com vinagre de malte Sarson, cujo nome foi especificamente verificado no cardápio para que ninguém pensasse que eles estavam comprando aquele sombrio “condimento não fermentado” que tantas lojas de salgadinhos vendem hoje em dia.

Certamente, alguns recusarão a ideia de pagar £ 16 por um sanduíche de peixe, mas, tendo ficado entorpecido com os preços de Londres ultimamente, na verdade me peguei ofegante com o quão razoáveis ​​£ 24 pareciam para arinca e batatas fritas empanadas. E meio litro de camarão por apenas £14 – eu estava de volta em 2015?